Bishop Gregory (hgr) wrote,
Bishop Gregory
hgr

Categories:

Эфес--1

впервые в жизни позволил себе настоящую поездку с научными целями -- чтобы не на конференцию и для переговоров, а к объекту. она же и отчасти паломничество. (паломничество я считаю делом немонашеским, а потому допустимым только если "заодно", а не специально). главной целью был храм Богородицы в Ефесе, но заодно и вообще Ефес. так что на мясопустной седмице я провел несколько дней в Турции: Константинополь, Халкидон, Смирна, Ефес. в Смирне (турецкое название -- Измир) я был совсем мимолетно, но зато точно на день Поликарпа Смирнского, и это никто специально не подстраивал.

Измир нужен был как аэропорт, ближайший к Ефесу. Ефес сейчас так и называется Efes, т.е. одноименно пиву, которое в самой Турции очень хорошее, а наш российский Ефес -- это вроде нашего бочкаревского Гиннеса. но жизни в самом Ефесе давно уже нет, несколько столетий. она переместилась в небольшой городок километрах в 5 -- Сельджук (по имени доосманских завоевателей этих мест, турок-сельджуков). Сельджук -- это просто жаркий (даже в начале марта) городок с апельсиновыми деревьями и пальмами. то ли дело Измир -- настоящий мегаполис на Эгейском море: главная улица -- набережная, но отнюдь не такая же, как в Ялте. ходил и "много думал" о греческой "катастрофе" 1922 года, когда все главные события развернулись как раз в Смирне после ее греческой оккупации в 1919 (Смирна была одним из главных центров рухнувшей тогда греческой культуры в Турции: там жило больше греков, чем в Афинах). вспоминал Леонтьева и старался подумать его мыслями о Μεγάλη Ιδέα и Венизелосе. и вместе с Леонтьевым приходил к его известному выводу, что дела в этом регионе можно вести только с турками... как это и происходит в современной российской политике.

Эфес -- это, конечно, археологический объект, а не какой-нибудь старинный городок, где настоящую древность все равно не разглядеть за поздним средневековьем и барокко. но мне-то как раз так лучше, т.е. наиболее понятно, чтО там было. его копают австрийские археологи: начали в 1895 и до сих пор не думают заканчивать. увлеклись. с тех пор в Вене образовался свой Музей Ефеса, куда я теперь тоже вознамерился сходить при случае.

почему и зачем я поехал в Ефес -- об этом в следующей серии. а пока об одной особенности Ефеса: это единственный так хорошо сохранившийся и раскопанный античный мегаполис, столица Малой Азии, сравнимая с Римом, хотя и поменьше. но Рим так не сохранился, потому что в нем постоянно кто-то жил и портил все старое. а Ефес впечатляет целостностью (и это тоже очень важно для моих штудий о происхождении христианства).

общий вид раскопок позднеантичного центра города:






языческий храм Гестии, где всегда горел священный огонь:





начало главной улицы, улицы Куретов (куреты -- это уже не из мифологии, а просто название сословия, вроде римских всадников и средневековых рыцарей). она идет к городской пристани, за которой теперь вовсе не море, а 8 километров плодородной земли: море в 6 веке отступило из-за заиливания, причины которого, кажется, неизвестны. после этого город очень быстро стал провинциальным. -- это произошло почти сразу после того, как Ефес был морально раздавлен (во второй пол. 5 века) своим главным конкурентом -- Константинополем.





улица мощеная мрамором. нынешний вид имеет не так много от 1 века, когда по ней ходили апостол Павел и Иоанн Богослов, но кое-что от того времени есть. но 4-5 века больше.

вот тут эта улица поближе, примерно, от середины вниз:





дома богатых людей, вдоль этой же улицы, -- с 1 по 6 век:



в них бывало от 6 до 12 комнат, кое-где сохранились внутри фрески и мозаики.



вот мозаичные полы портиков между этими домами и улицей:





законсервированные археологические объекты тут выглядят как-то так:



(это один из богатых домов на улице Куретов, кажется, 6-комнатный).



храм Адриана -- очень важное сооружение, т.к. вообще эпоха Адриана в Эфесе будет впоследствии очень важна для христианства. но тут пока что просто языческий храм в честь императора:





еще чуть-чуть того же самого капища:





напротив богатых домов, на другой строне той же улицы, -- заведение, называемое по церковнославянски "народное подтроние", т.е. публичное место для сидения по надобности. только для мужского пола, почему-то. это вход, через мраморные ворота:





в середине между колоннами был фонтан, да еще и, говорят, играли музыканты, -- для приятности звука.

а внутри оно выглядело так:



под сиденьями там канава, в которой текла проточная вода, т.е. работала канализация.

вот именно в таком заведении, но только в Константинополе, по преданию, умер Арий: по дороге в храм, где он должен был быть принят в общение епископом города, он почувствовал надобность зайти в "народное подтроние", где он "разсЕдеся посредЕ", т.е. его внутренности вывалились в журчащий поток...



библиотека Цельсия -- эпохи Адриана (начало 2 в.), сооруженная его сыном в память об отце. это уже почти у (бывшего) моря, конец улицы Куретов. говорят, там было огромное книжное собрание. там же мавзолей этого Цельсия (в виде исключения, сыну было разрешено похоронить отца в черте города).





конечно, второй этаж валялся на земле (точнее, под землей). австрийские археологи всю эту роскошь собрали в 1970-е годы.
на фото слегка видны четыре статуи, вот оне все вместе:





они имеют прямое отношение к моей любимой теме -- легендам о Софии, которых я нарыл уже пару десятков. подлинники статуй в Вене, а здесь копии. статуи надписаны (слева направо): ΣΟΦΙΑ, APETH, ENNOIА, ΕΠΙΣΤΗΜΗ -- т.е. Премудрость, Добродетель, Мысль (Помышление и т.п.), Познание.
тут кое-что соотносится с одной из моих легенд о Софии. к сож., эта легенда сохранилась очень плохо -- лишь в коптском синаксарии на арабском языке, в сильно сокращенном виде. там у Софии две дочери, Дабамун и Бастамун. имена дочерей -- вполне закономерные на арабском искажения их греческих имен, Ευδαιμονια и -- стоящая четвертой в нашем ефесском ряду -- Επιστημη . Конечно, пара София и Епистими -- часто встречается в Септуагинте, но Евдемония ("благоденствие", "счастье" и т.п.) -- это добродетель исключительно из языческой философии. т.о., мы тут видим ряд "дочерей Софии", родственный ефесскому (т.е. более логично предполагать, что и Бастамун-Епистими в моей легенде вовсе не из Септуагинты, а из какого-то античного набора).

от библиотеки поворачиваем направо по еще одной большой сохранившейся мраморной улице. там много всего античного (в т.ч., огромный театр на 25 000 мест, где до сих пор поет иногда всякая эстрадная и оперная попса, а раньше -- то ли дело -- бывали гладиаторские бои), но надо скорее проходить эту улицу насквозь к базилике Марии, которая где-то в 600-700 м от библиотеки.

прощальный взгляд с этой улицы на библиотеку сбоку:

Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 28 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →